domingo, 30 de julio de 2017

En busca del tesoro de los templarios. 1: La capilla secreta del castillo de Gisors



 Al amanecer del día 13 de octubre de 1307 las tropas de Felipe IV el hermoso irrumpieron simultáneamente en las principales encomiendas templarias, acusando a la orden de herejía. Hoy en día está muy claro que lo que pretendía el rey francés (en complicidad con el papa Clemente V) era hacerse con el inmenso tesoro que la orden había acumulado en sus apenas doscientos años de existencia. Sin embargo, a la hora de la verdad, riquezas muebles se encontraron más bien pocas. Hay quien dice que la auténtica riqueza de la orden eran sus numerosas posesiones, repartidas por toda la cristiandad, y bien que pudiera ser cierto...
Pero la leyenda dice que un templario, Gérard de Villiers, logró zarpar del puerto de la Rochelle con quince enormes cofres llenos de riquezas... ¡El tesoro perdido de los templarios!
Pero... ¿A dónde llevó Villiers esas riquezas?

Muchos buscadores de tesoros no se van muy lejos y afirman que la flota fue un señuelo, y el tesoro NUNCA SALIO DE FRANCIA.

A una hora de París, la localidad bien merece una visita. Situada en la región de la Alta Normandía, el turista podrá admirar la iglesia de Saint Gervais et Saint Protais. En una pedanía cercana, Boisgeloup de Gisors, residió Picasso durante seis años, y allí dicen que elaboró los primeros bocetos del célebre “Guernika” A tres kilómetros de la localidad, en la villa de Neaufles-Saint-Martin, el curioso encontrará la llamada “torre de la reina blanca”, alrededor de la cual gira una bonita leyenda de pasadizos secretos y templarios... Un pasadizo que lleva a donde finalmente irán tanto el turista como el buscador de tesoros: Al castillo de Gisors.

Incluso si uno no va con un pico y una pala en el maletero del coche, la visita vale la pena: Es una construcción normanda típica, una muralla resguardando un recinto dominado por un montículo central, sobre el que se alza la magnífica torre del homenaje. Esta torre (o más bien, sus subterráneos) se convirtieron en la obsesión de un hombre llamado Roger Lhomoy. Una obsesión que lo perseguiría toda su vida.

Lhomoy era granjero, oriundo de la región, y había vivido toda su vida oyendo historias acerca del fabuloso tesoro que los templarios habían escondido en unos subterráneos secretos del castillo. En 1944 tuvo la que consideró la oportunidad de su vida: Logró el puesto de vigilante del castillo, lo que le permitió explorar el recinto a sus anchas. Encontró un pozo sellado junto al torreón,  y convencido que era la “entrada secreta” se pasó los dos años siguientes excavando por las noches, con los instrumentos de jardinería a los que tenía acceso (ya saben, pico, pala, azada... poco más). Con ese material tan rudimentario logró abrir una galería de unos veinte metros de profundidad, hasta que tropezó con un muro. Apartó algunas piedras y se coló dentro de lo que describió como “una cripta de unos trescientos metros cuadrados y más de cuatro de altura. Parecía una antigua capilla, ya que había un altar y estatuas de Cristo y los apóstoles en las paredes. Igualmente contó hasta diecinueve sarcófagos de piedra de unos dos metros de largo, aliniados a lo largo de los muros. Y, lo más interesante, treinta enormes cofres de metal, que no pudro abrir por mucho que lo intentó.

Pocos días después decidió dar parte a las autoridades para rescatar el tesoro. Er marzo de 1946... y el circo empezó. Nadie se atrevía a adentrarse por la precaria madriguera que había excavado Lhomoy. Finalmente el valiente fue el jefe de bomberos local, Émile Beyne. Se coló por la rendija y regresó cubierto de tierra, afirmando que había tenido que retroceder, debido a la falta de aire, a pocos metros del final del túnel. No encontró la capilla descrita por Lhomoy, ni muro, ni nada parecido. Sólo una madriguera de tierra que amenazaba con derrumbarse.

Lhomoy acudió a los periódicos y logró el respaldo de la opinión pública. Solicitó continuar las excavaciones con más medios, ensanchando la galería para poder llegar con garantías al tesoro. El ayuntamiento de Gisors no sólo no le concedió permiso de excavación... sino que rellenó la galería que había excavado con hormigón, después de que un experto determinara que con sus excavaciones Lhomoy había desestabilizado la estructura de la torre, provocando la aparición de fisuras en la misma. Ni que decir tiene que el vigilante fue despedido, e incluso amenazado con ser encerrado en un manicomio si no desistía en su empeño de excavar en busca de su tesoro imaginario.

Eso no le desanimó. En 1952, seis años después, se presentó en el ayuntamiento de Gisors con dos socios inversores: dos hombres de negocios parisinos llamados Lelieu y Guiblet. Y, lo más importante, con una autorización del Ministerio de Cultura Francés para realizar excavaciones. Pero en Consejo Municipal de la localidad tenía que dar el visto bueno a dichas excavaciones, y las condiciones que impuso fueron demasiado onerosas: Exigió una cuantiosa fianza para sufragar posibles desperfectos en el monumento, así como la entrega de las 4/5 partes de los beneficios de la empresa, si los había. Los dos inversores decidieron que con tales condiciones no les salía a cuenta el negocio, y Lhomoy volvió a quedarse solo con sus sueños... que cada vez parecían más locos.

El ultimo acto de esta historia (al menos, por ahora) tiene lugar diez años más tarde, en 1962. El entonces Ministro de Cultura francés, André Malraux, presionó para que se reabrieran las galerías. Tras dos años de trabajos, con el asesoramiento de Roger Lhomoy (y cuando según éste faltaba apenas un metro y medio para llegar a la capilla) las obras fueron interrumpidas en febrero de 1964. Roger de Lhomoy murió diez años más tarde, a la edad de setenta años, y, al parecer, su fantasía murió con él...

¿Pero fue realmente la locura de un hombre obsesionado por el fabuloso tesoro de los templarios? ¿O hubo intereses privados que conspiraron para quedarse el tesoro? Lo cierto es que las leyendas locales que escuchó Lhomoy desde niño acerca del tesoro de los templarios escondido en el castillo de Gisors son bien conocidas. Y hasta pueden tener cierta base, ya que el castillo fue propiedad templaria. Hay registros históricos que  afirman que existe una cripta bajo la localidad, así como pasadizos que unían el castillo con la iglesia de  Saint Gervais et Saint Protais (parte de los cuales se han excavado, por cierto) y con la torre de la reina blanca de Neaufles-Saint-Martin. Incluso hay un texto en los Archivos Nacionales, datado en el siglo XVII, que describe en Gisors la llamada “capilla de Santa Catalina”, una cripta subterránea que hoy por hoy aún no ha sido descubierta (aunque la opinión general es que debe estar bajo la iglesia principal de la localidad) y que según dicho texto, que a su vez transcribe otros textos medievales, se parece mucho a la cripta que “imaginó” nuestro granjero tachado de delirante, quijotesco, quimérico y soñador...

sábado, 1 de julio de 2017

Hospital del Tórax (Terrassa, Barcelona)




A finales de la década de los 40 el Ministerio de Sanidad dictaminó construir en los alrededores de Barcelona un Hospital para tuberculosos y otros enfermos con problemas respiratorios, como fibrosis quística o cáncer de pulmón. No era capricho, pues el número de enfermos con afecciones respiratorias era preocupantemente alto en Cataluña, y el centro hacía mucha falta. Se decidió construir un edificio nuevo, moderno, ya habilitado para hospital, sin recurrir a la opción fácil de remodelar más mal que bien algún otro edificio (normalmente religioso, como un monasterio) que solía ser la solución más al uso. También se tuvo cuidado en la elección del lugar donde se construiría: una pineda a tres kilómetros de Terrasa, la población con menor índice de tuberculosis de toda Cataluña (bueno, y que el ayuntamiento del municipio regaló la finca de once hectáreas al Patronato Nacional Antituberculoso, por lo que por ahí se ahorraba dinero). El Hospital del Tórax de Terrasa se inauguró oficialmente el 8 de junio de 1952, con presencia del Generalisimo y rodaje para el NODO incluídos, que no todo tenían que ser inauguraciones de pantanos. Sobre el papel, perfecto el paraje y perfectas las nuevas instalaciones: Capacidad para 1.500 enfermos. Situado a 400 m. de altura, 300 días soleados al año, sin nieblas ni vientos del noroeste (gracias al macizo de Sant Llorenç), suelo seco y saneado rodeado de pinos, bien comunicado con Terrasa y, por ende, con Barcelona por una carretera más que razonable para la época.

Y sin embargo, veinte años después, en 1972, el cuento idílico de hadas se había convertido en un relato de terror. ¿Qué había sucedido?

Para empezar, el hospital ostentaba el macabro récord de índices de suicidio más altos que en ningún otro centro sanitario del país. Los pacientes, para evitar el contagio, permanecían totalmente aislados del mundo exterior (sólo podían comunicarse con sus familiares mediante unas cabinas telefónicas que no siempre funcionaban, pero que se tragaban las monedas más rápido que un hambriento se tragaría un bistec). Debido a lo apartado de las instalaciones se recibían pocas visitas de los familiares... eso, suponiendo que al enfermo se le autorizasen dichas visitas. Y hablamos de los enfermos catalanes. Debido a su tamaño, el hospital acogió enfermos de toda España, por lo que las visitas de familiares y amigos, para estos, eran algo impensable. Muchos pacientes terminaban entrando en una psicosis de depresión y abandono, en la que a la agonía de una enfermedad a menudo terminal se sumaban el desarraigo de los suyos y la soledad. Y por ello, muchos se quitaban la vida. El método favorito para hacerlo era arrojarse desde las ventanas de los pisos más altos al jardín interior. El personal asistencial, compuesto en su mayoría por monjas enfermeras de la orden carmelita, consideraba el suicidio como un pecado abominable y no realizo ninguna medida preventiva para evitarlo (como poner rejas en las ventanas o cerrar con llave los accesos al terrado, por ejemplo)

No sólo había tuberculosos en el centro: Familias con posibles (o contactos médicos) habían ido llevando allí a sus familiares de mayor edad y con un alto grado de deterioro, abandonándolos a su suerte con la excusa de que “estarían mejor atendidos en un hospital que en una residencia”. Muchos de estos pobres ancianos también terminaron engrosando las filas de los suicidas. Tampoco mejoraba el ambiente del hospital la costumbre de la guardia urbana y la policía de Barcelona de ingresar regularmente en el centro a indigentes o personas con problemas sociales, más o menos desequilibrados mentalmente, y por lo tanto difíciles de manejar.

En 1974 se quiso remediar esta situación profesionalizando el hospital: Se expulsó a las monjas y se contrató personal sanitario cualificado... al menos, en apariencia. En la práctica, pocas enfermeras ATS querían trabajar en el centro, que además de estar alejado de la ciudad ofrecía salarios más bajos que los del Hospital de Terrasa (de la Diputación) y la Mutua de accidentes de Terrasa. Las plazas acabaron siendo ocupadas por Auxiliares de Enfermería que realizaban funciones de enfermeras y celadores, con escasa o nula preparación médica y mucha menos vocación, que se dedicaban a trapichear con los enfermos: en el economato del hospital hubo un tiempo en el que se podía adquirir de todo por un precio, incluidos, evidentemente, licores y tabaco. En el recinto del hospital se mantenía una granja de unos sesenta cerdos, alimentados con las sobras de la comida de los enfermos, que sobre el papel ayudaban a inyectar beneficios en la maltrecha economía del hospital (aunque en la práctica el dinero generado se perdía en demasiados bolsillos). Tampoco ayudaba a este descontrol que el administrador del centro viviera en Alicante y sólo pasara por el centro dos días a la semana (eso, las semanas en las que se pasaba).

A trancas y barrancas el hospital convertido ya en hospital común, siguió funcionando hasta diciembre de 1986, en el que cerró como centro hospitalario. Siguió funcionando como centro de consultas externas del tórax diez años más, hasta 1997, en el que se trasladó a unos bajos de la Mutua General de Terrasa. En 1991 un ala del hospital fue habilitada como residencia y centro de día para personas discapacitadas. La Residencia “La Pineda”, con capacidad para 60 internos. Permaneció en activo hasta el año 2010, en el que fue trasladado al centro de la ciudad de Terrasa. El resto del edificio, simplemente quedó abandonado.

Con el abandono aumentó la leyenda negra. Aficionados a las ciencias ocultas se colaron en las instalaciones para hacer psicofonías, sesiones espiritistas... e incluso misas negras y rituales satánicos en la antigua capilla. En el año 2003 el hospital volvió a ser noticia, cuando los Mossos d Escuadra´, la policía autonómica catalana, detuvo a un grupo de menores que explorando los sótanos del hospital habría encontrado varios frascos de formol... ¡con fetos humanos dentro!

En el año 2004 la Generalidat de Cataluña y el Ayuntamiento de Terrasa acordaron transformar el recinto en el Parque Audiovisual de Cataluña. Una de sus alas fue adquirida por la empresa Filmax para rodar imteriores de ambiente hospitalario, muy a menudo de terror. Algunas de las películas que se han filmado allí son “Los sin nombre” (Jaume Balagueró, 1999); “Session 9” (Brad Anderson 2001); “Ouija” (Juan Pedro Ortega, 2003); “The Machinist” (Brad Anderson, 2004); “Frágiles” (Jaume Balagueró, 2005)

Si quieren jugar a hacer de cazafantasmas en el antiguo hospital, dicen que en las plantas 4, 5 y 9 pueden oírse voces y gritos en los pasillos y en algunas de las habitaciones. Por el jardín abandonado, donde tantos suicidas se estrellaron, dicen que a veces se ve el fantasma de un paciente, con mascarilla de oxígeno. En el recinto de la casa del palomar se han observado cambios bruscos de temperatura y en ocasiones se han descargado sin razón aparente las baterías de los aparatos electrónicos. Pero ¡tengan cuidado! Pues la leyenda más siniestra es la de una monja enfermera que convencida que era “la mano de Dios” suministraba una inyección mortal a los enfermos que consideraba ya agonizantes, para ahorrarles sufrimientos. Dicen que enloqueció. Dicen que nunca salió del hospital. Dicen... que aún está en él.

Claro que... La gente nunca se harta de decir cosas ¿no?

miércoles, 31 de mayo de 2017

Trasmoz, el pueblo excomulgado



Los sábados, después de que la campana de la iglesia dejaba oír el toque de las ánimas, unas sonando panderos, y otras, añafiles y castañuelas, y todas a caballo sobre escobas, los habitantes de Trasmoz veían pasar una banda de viejas, espesas como las grullas, que iban a celebrar sus endiablados ritos a la sombra de los muros de la ruinosa atalaya que corona la cumbre del monte” Gustavo Adolfo Bécquer “Desde mi celda” 1871

Entre diciembre de 1863 y julio de 1864 Gustavo Adolfo Bécquer residió, junto con su hermano Valeriano, en el monasterio de Veruela, para que el clima seco de la comarca aliviase la tuberculosis que padecía el poeta. Fruto de esa estancia es su libro “Cartas desde mi celda”, una colección de nueve escritos epistolares en los que se revela la faceta de cronista del autor. Y tres de esos escritos hablan, en mayor o menor medida, del castillo y del pueblo de Trasmoz.

Y es que la cosa tenía su miga. No hacía ni quince años, hacia 1850, los vecinos habían despeñado por un barranco a la “tía Casca”, una bruja que se dedicaba a lanzar maleficios y aojamientos contra vecinos, cosechas y ganado. Otras brujas que llegaron después y gozaron de mejor fortuna por ser más benévolas, como la “tía Galga” que junto a su hija, que aunque no era bruja la auxiliaba, hacía lectura del destino y fabricaba unos “potajes milagrosos” que curaban muchos males. Muchas de estas brujas se instalaban en las cercanías, o en las mismas ruinas malditas del castillo que se alza a la vera del pueblo.

Lo normal, teniendo en cuenta que la tradición brujeril y mágica le viene de antiguo, a la fortaleza. Las leyendas cuentan que lo levantó el mago moro Mutamín en una sola noche, gracias a un pacto con el Diablo. Desde entonces siempre ha estado maldito, lugar de reunión de brujas que los sábados se reúnen desde siempre para urdir maldades y sacrificar niños con los que alargarse la vida y ganar oscuro poder... Claro que, si son de los aguafiestas, podemos repasar las crónicas históricas y descubrir que, en realidad, la fortaleza se alzó en el siglo XII, y que formaba parte del conjunto de fortalezas que defendía Aragón de su vecina Navarra. Su momento de gloria llegó en el siglo XV, cuando fue cabeza del Señorío de Trasmoz. Con la conquista de Navarra por Fernando el católico en 1512 la fortaleza perdió su razón de ser, y ya las crónicas del siglo XVI dan fe de su abandono y estado ruinoso. Pero ya arrastraba fama de lugar maldito: a mediados del siglo XIII Blasco Pérez, sacristán de Tarazona, se dedicó a fabricar moneda falsa tras los muros de Trasmoz, y para ahuyentar a los curiosos se inventó todo tipo de cuentos macabros de brujas y diablos, que calaron en la imaginación popular y han llegado hasta nuestros días. El pobre sacristán, por cierto, no acabó muy bien: según los Anales de la Corona de Aragón en 1267 el rey Jaime I lo condenó a muerte por tal actividad (aunque, al ser clérigo, es de suponer que se le conmutó la pena)

 No es solo el castillo de Trasmoz el que arrastra la carga de ser lugar maldito y diabólico: También el pueblo del mismo nombre, hasta tal punto que hoy en día es el único pueblo excomulgado del estado español. La cosa tiene su miga: El abad Andrés de Tudela, del monasterio de Veruela, entra en litigio con el concejo de la localidad debido a la posesión de la leña del Monte de la Mata. El monasterio de Veruela es dueño de extensos territorios, de pueblos enteros en toda la comarca... pero no es dueño de Trasmoz, que responde solo ante el rey. Y la localidad gana el litigio. Enfurecido, el abad excomulgó al pueblo y a sus habitantes en el año 1255. (Tenía mal perder, el zagal).

Pero Trasmoz no está sólo excomulgado: También es una localidad maldecida por la Iglesia. A inicios del siglo XVI la situación se sigue manteniendo igual: Trasmoz NO pertenece al monasterio de Venaruela, mal que les pese a los señores monjes. Por aquel entonces Trasmoz pertenecía al señor Pedro Manuel Ximénez de Urrea. El agua que llegaba al pueblo tenía que atravesar zonas que pertenecían al Monasterio de Veruela, y el abad Pedro Ximénez de Embún decidió desviar el río. Se llevó el litigio a las Cortes de Aragón, que fallaron a favor del pueblo y en contra del abad... que demostró tener tan mal perder como el anterior, maldiciendo al señor de Trasmoz, a sus vasallos y a los descendientes de estos. La maldición se llevó a cabo en la iglesia del monasterio y consistió en tapar con un velo negro la cruz del altar y leer el salmo 108 (“Danos tu ayuda contra el adversario, porque es inútil el auxilio de los hombres; Con Dios alcanzaremos la victoria, y él aplastará a nuestros enemigos”). Con cada palabra sonaba la campana. Debió ser una ceremonia impactante.

Hoy en día los habitantes de Trasmoz llevan el tema de la excomunión, la maldición y las brujerías del castillo con bastante buen humor. Hasta hubo, hasta el año 2010, un museo de la brujería, del que existe el proyecto de volver a abrir.

Si quiere ir a Trasmoz, coja la N-122, y antes de llegar a Tarazona coja el desvío en dirección a Vera de Moncayo. Allí coja la carretera local que conduce a Trasmoz. Sólo son dos kilómetros, de no muy buena carretera, eso sí. El castillo se encuentra en la parte alta del pueblo, aunque el coche tendrá que dejarlo, como mucho, junto al cementerio. ¿La mejor fecha para ir? Sin duda, el primer sábado de julio, cuando la asociación “El Embrujo” celebra su Feria anual de Brujería y Magia. Participe en los diferentes actos que se celebran ese día, compre maravedíes falsos para pagar en la feria y los espectáculos, curiosee en los puestos de la feria, asista a las representaciones populares, deguste las tradicionales “migas diabólicas” y ríase de Dios y del Diablo.

Que, al fin y al cabo, se trata de eso...



domingo, 30 de abril de 2017

La casa maldita de Madrid


Cuando hablamos de casas embrujadas o malditas tenemos tendencia a pensar en edificios unifamiliares, como la célebre casa de Amityville, o en fríos y oscuros castillos o caserones escoceses... No en un inmueble de pisos de los que encontramos miles en nuestras ciudades.
Y sin embargo, en el número 3 de la calle Antonio Grillo, en el barrio de Malasaña, en Madrid, se alza un inmueble construido ahora hace unos 135 años, de tres plantas más bajos, sin ascensor... que en nada destaca de los edificios vecinos salvo por el hecho que, entre 1945 y 1964 se cometieron allí nada menos que ocho asesinatos.

El camisero Felipe de la Braña Marcos vivía solo en un piso de la primera planta. El 8 de mayo de 1945, debido al mal olor que salia de su piso y a que hacía días que nadie lo veía, se llamó a la policía y se forzó la puerta del inmueble. Encontraron el cuerpo del pobre hombre en su cama, asesinado a golpes en la cabeza. Hacía al menos cinco días que había muerto, y aún aferraba en la mano derecha un mechón de pelo que se supone era de su asesino. La policía supuso que el motivo del asesinato fue el robo. Y el crimen nunca fue resuelto. No se me sorprendan, que por aquel entonces no había pruebas de ADN...

En abril de1964, en el tercer piso, una madre soltera de veinteañera, Pilar Agustín Jimeno, estranguló a su hijo recién nacido, envolvió el cuerpo en una toalla y lo escondio en un cajón, donde lo encontró su hermana tres días después. Cuando se interrogó a la infanticida, se limitó a decir que lo había hecho "para ocultar su deshonra". Bien es verdad que ser madre soltera en la España de los años 60 no era tema baladí, pero bueno... Dejémoslo.


Sin embargo, el asesinato que dio su fama al edificio tuvo lugar dos años antes, en 1962. El 1 de mayo el sastre granadino José María Ruiz Martínez, de 48 años, vecino también del tercer piso, mató a su mujer y a sus cinco hijos con un cuchillo, un martillo y una pistola. La menor tenía apenas dos años. La mayor, catorce. El hombre se suicidó de un tiro mal pegado en la cabeza, ya que no murió en el acto. Lo único que alcanzó decir es que los había matado " para no matar a otros". Se ignoran los motivos de su enajenación...

Esta sucesión de hechos macabros son más famosos de lo que debieran ¡debido a una campaña publicitaria! En el año 2014 la inmobiliaria API Monteleón, teniendo que vender un piso en esa finca, decidió cambiar las tornas: En lugar de ocultar la mala fama del inmueble la publicitó, atrayendo así a curiosos y amigos de lo macabro, que de todo hay en la viña del Señor...
Aunque el edificio del número 3 se lleva la fama, no es el único con la étiqueta de tetrico. En los sótanos del número 9 de la misma calle se encontraron hace años numerosos fetos humanos (algunos hablan de cientos). Normal, si se tiene en cuenta que en ese lugar funcionaba una clínica abortista clandestina, y los fetos eran enterrados allí mismo. Hoy en día hay en el inmueble una asociación cultural: “Sin Ánimo de Nombre”. Dicen (aunque creo que es mucho decir) que las pinturas que adornan la entrada, obra de los artistas Borondo y Ze carrion, son una referencia velada a tan macabros sucesos...

Los amantes de la crónica negra dicen que los sucesos sangrientos se remontan muchos años atrás, cuando la calle se llamaba “de las Beatas”. En 1861 fue apuñalada en plena calle una mujer, Carlota Pereira, por un sicario pagado por su marido (sicario que fue detenido gracias a la intervención de un tal “Benito” que resultó ser una mujer, Francisca Burdeos, que como hombre fue a la guerra y como hombre ejercía.... pero bueno, eso es otra historia). Y si nos remontamos más, hasta el año 1776 nada menos, nos encontramos con otro asesinato en la calle: un hombre que fue apuñalado también en mitad de la vía pública. El asesino resultó ser nada menos que un cura, el primero en ser condenado a muerte por la justicia civil en Madrid (aunque fue perdonado por Carlos III, el muy aguafiestas).

Así que si se pasean por el barrio de Malasaña en Madrid y pasan por la calle de Antonio Grillo... No digan que no les avisé.

sábado, 1 de abril de 2017

Lugares embrujados (o algo parecido) de España. 2. Vallgorguina, lugar de Aquelarres

Vallgorguina es un municipio de la comarca del Vallés Oriental, en la provincia de Barcelona y muy cercano a la ciudad condal (menos de 40 km). Tiene cerca de un millar de habitantes, aunque muchas de sus casas son segunda residencia. Es un municipio con más historia de la que aparenta: aparece citado, con el nombre de “Vallem Gregoriam” (o Gorgoriam, que está escrito de las dos maneras, esos escribas medievales, ya se sabe) en un documento del año 986, en el que el rey franco Lotario confirma la tenencia de esas tierras por parte del monasterio benedictino de Sant Cugat. Sobre su nombre hay varias teorías: Una, que procede de “valle de Gregorius”, quizá el propietario de un fundus en el Bajo Imperio Romano. Otra, que hace referencia a las muchas pozas de agua (gorgs, en catalán) que forma la riera (arroyo) que cruza la localidad. Y por último la explicación más romántica es que hace referencia a las supuestas goges (espíritus femeninos de las aguas) que junto con las brujas infestan la comarca.

Esta es la hipótesis que más le gustó al doctor Antoni Puigblanch, que en 1849 escribió un artículo en la revista “La Universitat” (Barcelona) sobre la tradición pagana, brujeril y satánica, que imperaba en la zona. De nada sirvió que el sacerdote escolapio Josep Rius desmintiera categóricamente tal afirmación en su libro “Memorias históricas de la ciudad de Mataró”. La semilla de la “brujería” había sido plantada. Menos de cuarenta años más tarde (1888) el historiador Josep Pellicer i Pagès ahonda sobre el tema citando, por primera vez, el lugar de reunión de las brujas: el dolmen llamado “Pedra Gentil”. Según él, las brujas se reunían alrededor del megalito, y aún más, era tradición tenida por cierta que saltaban encima convirtiéndose en nubes negras para esparcir el granizo en la comarca y destruir las cosechas, o volar hasta el mar para provocar tempestades y hundir las barcas de los pescadores de Arenys. El historiador Josep María Pons i Guri refutó las afirmaciones de Pellicer inmediatamente en un más que documentado artículo (“La cacera de bruixes als anys 1619-1621”, publicado en la revista “La Vall”) demostrando que durante el periodo álgido de la caza de brujas en el Estado hay un UNICO CASO documentado relacionado con la brujería en la zona (en concreto, una reunión de autoridades eclesiásticas de la baronía de Monclus, a la que NO pertenecía Vallgorguina, para purgar de brujerías y herejías la comarca. No lo debieron hacer muy bien, pues no se realizó ni una sola detención, ni mucho menos juicio ni ejecución, claro). Pese a que sus conclusiones fueron que la pretendida tradición brujeril de Vallgorguina era pura fantasía, el folclorista Joan Amades se hizo eco de la obra de Josep Pellicer en artículos de su Costumari Catalá (escritos entre 1917 y 1918). En ellos habla de una reina de brujas y goges (hadas de agua, recordémoslo) que cada sábado por la noche se reúnen alrededor de la Pedra Gentil. Dice que el dolmen se alza sobre una montaña, cerca de Arenys (?)

El dolmen en cuestión se encuentra en las afueras del municipio, ya dentro del Parque Natural del Montnegre i el Corredor, muy cerca de la iglesia románica (hoy desconsagrada) de Santa Eulàlia de Tapioles. El dolmen está formado por 7 megalitos verticales, que soportan un gran bloque megalítico superior horizontal. Los 7 megalitos verticales no son todos de una única pieza, sino que 3 de ellos constan de una gran piedra y otra pequeña piedra superior yuxtapuesta, uno de ellos consta de 3 partes (base inferior, gran piedra central y pequeña piedra superior). Su altura exterior es de 1,53 metros (interior: 1,28 metros). El gran megalito superior horizontal, está partido por la mitad, con una cierta separación entre sus dos partes (25 centímetros). Su longitud máxima es de 3,16 metros y su anchura, de 2,54 metros. La disposición de los megalitos es de forma circular, con una distancia entre ellos que oscila entre los 20 y 39 centímetros, dejando una gran apertura entre dos megalitos, de 81 centímetros, a modo de puerta de entrada. Su nombre popular (Pedra Gentil) tiene reminiscencias ancestrales, ya que “gentil” no se aplica como amable, sino en la acepción de pagano. De no cristiano. Otros dicen que es deformación del nombre primitivo original, “pedra gelada” (piedra helada) que como tal aparece en documentos de inicios del siglo XIX. Pero aguafiestas hay en todas partes...

Los arqueólogos no se ponen de acuerdo acerca de la antigüedad del dolmen, fechándolo en un margen muy amplio: Los más optimistas datan su construcción hacia el 3.500 AC; los más prudentes apuestan a una fecha más reciente, el 2.000 AC. Sea como fuere, es muy antiguo...

O, al menos, las piedras lo son. Existe una tradición muy arraigada de que el dolmen no se encuentra en el lugar en el que fue erigido originalmente. Dice la tradición que al labriego que cultivaba los terrenos donde se encontraba le molestaba y lo trasladó piedra a piedra, sobre sus espaldas, reconstruyéndolo donde hoy está. Y las leyendas corroboran a las leyendas: ¿Cómo podían los pescadores de Arenys ver saltar a las brujas sobre la roca y convertirse en nubes de tormenta, si de Vallgorguina a Arenys hay 11 km. a vuelo de pájaro? Este traslado legendario debíó hacerse antes de 1855, ya que en esa fecha se realizó una restauración del megalito, a cargo del propietario del terreno, Josep Pradell. Es la primera restauración de un dolmen de la que se tiene referencia en Catalunya, por cierto...
Poniéndonos serios, y entrando en el terreno de la especulación (pues no hay prueba documental) puede que fuera el propio Josep Pradell el que, con la excusa de la restauración, cambiara la ubicación del dolmen. La época de la restauración coincidió con una época de obras que mandó realizar en su finca: Ensanchar el camino (por lo que tuvo que demoler una parte de la montaña), construir un puente (que se terminó en 1868). Es posible, sólo posible, que mandara recoger las piedras de las ruinas del dolmen para recolocarlas en su ubicación actual. Y es que la Pedra Gentil es diferente de otras construcciones dolménicas catalanas: Los megalitos que forman los pilares están aislados, mientras que lo habitual es que estén juntos, formando un recinto cerrado. Además, lo habitual en estas estructuras es que tengan alrededor una serie de piedras clavadas en el suelo, formando un crómlech, (como delimitando el espacio) del cual no hay ni rastro en las cercanías de nuestro dolmen.
El dolmen ha pasado recientemente por otra reconstrucción: hacia 1936 uno de los pilares megalíticos cedió, colocándose en su lugar en noviembre de 1987, gracias a la Asociación Cultural de Vallgorguina.

Y es que los ochenta fueron muy importantes para el dolmen en particular y Vallgorguina en general, ya que volvió a ponerse de moda como lugar mágico, esotérico y “de gran fuerza telúrica”.... signifique lo que signifique. En 1983 se dice que se han visto criaturas de aspecto terrorífico en las cercanías del dolmen. Hacia 1985 un tal “Xavier C” afirma haber sido abducido por “unos seres de color gris verdoso lo habían llevado al interior de una cueva, muy cerca del Dolmen“ (no me busquen la cueva que nunca fue encontrada). Un fotógrafo aficionado llegó a captar una serie de fotografías borrosas, mostrando criaturas de aspecto bestial y manos en forma de garras. Finalmente, en 1989, se encontraron 16 huellas de “pies homínidos” dispersas por la zona. Paralelamente, el lugar adquirió cierta fama entre ocultistas y adeptos a las prácticas mágicas, que cada cierto tiempo realizaban rituales allí. Algunos de estos rituales tenían un propósito más o menos serio, otros degeneraban en orgías de sexo y drogas. El rumor de esto último atrajo curiosos. Demasiados curiosos. Hubo un par de sucesos desagradables, se habló incluso de un par de palizas e incluso de una violación, y de que a un grupo de ocultistas en pleno ritual les dispararon un par de tiros (supongo que al aire, porque no hubo heridos que se sepa)

El dolmen tiene su propia leyenda a lo “bruja de Blair”. Dicen que aquel que se acerque una noche de sábado de luna llena y no sea lo bastante pecador... amanecerá ahorcado de los árboles cercanos al día siguiente, sin duda alguna por el influjo de los fantasmas de las brujas que aún tienen maldita la comarca.

Así que ya saben.... Vayan bajo su responsabilidad, y todo eso... Y no digan que les envío yo, que al igual me conocen.


lunes, 27 de febrero de 2017

Lugares embrujados (o algo parecido) de España. 1. Ochate, la puerta al Infierno



El pueblo abandonado de Ochate se encuentra en el condado de Treviño, en Castilla y León, aunque físicamente está rodeado por tierras alavesas. Si tienen curiosidad por visitarlo, la manera más fácil de llegar a él es desde Vitoria-Gasteiz, que está sólo a 14 km. Dirijanse a San Vicentejo, oriéntense buscando la torre de la iglesia de San Miguel de Ochate... Y prepárense para dar un paseo, que los coches no pueden llegar hasta allí. Por cierto, que del pueblo en sí tampoco queda gran cosa: la torre de la iglesia,un par de ruinas de casas y, por los alrededores, los restos de la ermita de Burgondo. También hay una necrópolis con tumbas antropomorfas, en una de las cuales se acostó la Belén Esteban cuando hacía de investigadora paranormal, pásmense...
La primera referencia escrita de Ochate se encuentra en la "Nómina de San Millán" en el año 1025. El pueblo estuvo abandonado entre los siglos XIV y XV, se repobló en el XVI y se abandonó definitivamente en el siglo XIX, aunque fue ocupado ocasionalmente hasta los años 20-30 del siglo XX. De hecho, se dice que el pastor que ocupaba la última casa del pueblo apareció asesinado....

No es hasta enero de 1982 cuando el pueblo adquiere fama de lugar mágico. La culpa la tiene un artículo firmado por Prudencio Muguruza publicado en la revista "Mundo Desconocido". Desde entonces parece que Ochate se haya convertido en lugar de moda para los parapsicólogos... Es más, de un tiempo a esta parte, y gracias a la publicidad de Iker Jimenez... ¡parece que todo pasa allí, y no en ninguna otra parte!
En su artículo, y para empezar, Prudencio Muguruza dice que el pueblo había sido abandonado debido a tres epidemias consecutivas (de viruela en 1860, de tifus en 1864 y la última de cólera en 1870). Si así fue, las enfermedades se dieron sólo en el pueblo, que no consta que afectaran a los pueblos vecinos, ni de Álava, ni de Burgos.
Afirma también que el último cura que tuvo el pueblo, don Antonio Villegas, desapareció misteriosamente en 1868. Varios vecinos le vieron dirigirse a la cercana ermita de Burgondo... Nunca volvió, ni nadie le volvió a ver jamás.
También apunta que en 1947 se vieron extrañas e inexplicables luces por el pueblo. Que el paraje tiene fama de lugar maldito en toda la comarca, que de cuando en cuando desaparecen animales y gente, que a veces aparecen horas después... Y otras no. Que hubo al menos un caso de combustión espontánea, por parte de un pobre desgraciado cuyos restos fueron encontrados calcinados por las cercanías, sin que se sepa el cómo ni el porque. Que en 1980 se grabó una psicofonía donde se oye claramente la palabra " kanpora" (que, en euskera, quiere decir "¡fuera!").
Y para finalizar, el plato fuerte del artículo de Mugurza: en 1981, se fotografía en Ochate lo que, según supuestos expertos, no puede ser otra cosa que un OVNI. (La foto la tomó el mismo Mugurza, por cierto)

Desde entonces se han producido otros sucesos paranormales (o así se ha dicho):
Entre 1986 y 87 tuvieron lugar varios avistamientos paranormales, luces extrañas, ovnis, figuras fantasmales... En 1987 se suicida precisamente en esa zona un investigador paranormal, Alberto Fernández, que estaba obsesionado por el misterio del pueblo... (colegas suyos afirmaron haber visto luego su fantasma) y en ese mismo año dos compañías de carros blindados que estaban de maniobras por la zona desaparecieron más de cuatro horas. Segun la versión oficial se perdieron por la niebla (bastante espesa en la zona, la verdad).
Más recientemente un cámara aficionado, Mikel Colmenero, ha afirmado haberse topado con unos seres gigantes por las cercanías. No hay documento gráfico, lamentablemente... Al parecer la presencia de los seres estos escogorcia los aparatos eléctricos....
También se dice que se ve de cuando en cuando la aparición de una mujer que viste de negro, y que hay en la zona un manantial escondido de aguas mágicas, que algunos dicen que da la eterna juventud.... Pero son estos datos que no he podido contrastar, ni ponerle nombre o apellido a quien afirma tal cosa.
Para terminar, los hay que traducen Ochate, del euskera antiguo, por "puerta a los cielos". Portillo o paso alto, sería una mejor traducción.
Si quieren leer un estudio serio (y bastante menos fantasioso que todo lo anterior) les remito al libro "Ochate: Realidad y leyenda del pueblo maldito" escrito por Antonio Arroyo y Julio Corral y publicado por editorial Aguilar en el año 2007. Pero no me lo lean si persiguen sueños y misterios....
Porque puede que se me desilusionen.

Próxima entrega: Vallgorguina, lugar de Aquelarres.

domingo, 29 de enero de 2017

Los santos prohibidos: 7 (de 7) La beata Bernarda (la del coño)


En esta serie he tratado de ser riguroso, tanto con la tradición eclesiástica como con la versión histórica de las vidas de los diferentes mártires. En esta última, permítanme que me aparte un poco del dogma, y adopte una perspectiva más "ludus iocandi".

Todos hemos oído hablar del famoso “coño de la Bernarda”, en sus acepciones “Esto parece el coño de la Bernarda” o “Esto es como el coño de la Bernarda”. ¿Pero quién fue la famosa Bernarda?

Dicen unos que fue una prostituta sevillana, tan solicitada que su vagina no conoció descanso y sus piernas sólo volvieron a cerrarse ya en el ataúd, una vez difunta. Otros precisan más y dicen que la tal Bernarda fue prostituta que ejerció en Alhucemas, hacia el final de la Guerra del Rif. Las tropas españolas desembarcaron en septiembre de 1925, pero no recibieron orden de avanzar hacia el interior de Marruecos hasta primavera de 1926, entreteniendo la espera con numerosas prostitutas entre las que destacó por su buen hacer la famosa Bernarda.

Sin embargo, corre desde finales del siglo XVIII otra tradición que sitúa a la tal Bernarda en un contexto completamente diferente, no ya como prostituta pecadora sino como santera beata y digna de entrar en el santoral. Esta tradición es la que recogió Manuel Talens en su novela “La parábola de Carmen la Reina” (publicada en 1992).

Según esta tradición, la tal Bernarda ejercía como santera en el pueblo de Artefa (¿quizá Artafe, en las Alpujarras? Aunque otras leyendas relacionadas dicen que estaba el pueblo por Ciudad Real, cerca de Sierra Morena). Unos dicen que se dedicaba sólo a sanar animales, otros que también lo hacía con personas. Sea como fuera, sus curaciones eran muy milagrosas. Pues era, claro, muy religiosa, pese a ser hija de moriscos, algunos dicen que hija natural ¡del rey musulmán Abén Humeya! Que ni en las fechas se ponen de acuerdo las diferentes leyendas, que mientras unos dicen que vivió por el siglo XV, otros la sitúan cien años más tarde, en el XVI.

La santidad le venía a la buena mujer, pásmese, nada menos que de su reverendísimo coño, que según unos metió en él la mano entera san Isidro Labrador (la versión del siglo XV) y según otros el arcángel San Gabriel (la versión del siglo XVI). Y parte de la sanación que tan milagrosamente ejercía consistía en tocarle el santo coño, suponemos que con el dedo, o la mano, que la tradición no lo especifica... Y claro está, a su muerte quedó incorrupto (el coño), y las buenas gentes de Artefa lo metieron en relicario de oro y enviaron mandado al Arzobispo de Granada para que se iniciasen los trámites con Roma, para que la hiciera santa. Pero volvieron los emisarios con la siguiente respuesta:

Dicen los senyores teologos e dominicos desta Ecclesia de GRANADA que nunca oyóse en toda la christiandad, que el Senyor Papa gobierna, y Christo benedice, que nada bueno saliera del coño de una muller, a no ser el Senyor mesmo IesuChristo, de su Sancta Madre, con todo Virgen, e que por eso la devoçión popular del coño de la BERNARDA era cosa perniçiosa que devía ser desterrada, so pena de mandar la Inquisición a façer las pesquisas oportunas

Y ante tal cerrazón y con el lógico miedo a las pesquisas de la Santa Inquisición resolvió el cura del pueblo esconder la reliquia, a espera de tiempos más propicios para su veneración. Y ahí sigue.

Y es más, la relación de todos los hechos de la beata (y su coño) quedó escrita para la posteridad en la obrilla “Relación de las cosas verdaderas que acotescieron en Las Alpuxarras en lo que se refiere á una piadosa muller llamada la Bernarda, y al coño della, que fizo grandes milagros para la gloria eterna de Dios nuestro Senyor y de la Sancta Madre Ecclesia, escrita por el Licenciado Higinio Torregrosa, Cura Propio de la Ecclesia del Sancto Christo del Zapato desta ciudád de Artefa



Y queden ustedes con Dios... que al igual yo me he quedado con ustedes.